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文/團(tuán)結(jié)報(bào)全媒體記者 伍珊珊 錢紹敏 圖/團(tuán)結(jié)報(bào)全媒體記者 楊賢清

清水江的寧?kù)o里，藏著沈從文筆下的邊城，也滋養(yǎng)著茶峒人最驕傲的美味——角角魚。

“‘活魚現(xiàn)殺’是角角魚的魂！”63歲的曾祥貴打開船腹中的蓋板，從清水江里撈出一尾尾活蹦亂跳的角角魚。他在花垣縣邊城茶峒景區(qū)經(jīng)營(yíng)“翠翠居活魚館”，將采購(gòu)來的活魚放在江上漁船里暫養(yǎng)，借助流動(dòng)的江水凈化肉質(zhì)，以提升魚肉的鮮甜風(fēng)味。

這口清水江畔的魚鮮，是湘西寫給人間的詩(shī)。

“這魚我們叫黃刺骨，是‘活水黃金’，它的背刺如角，個(gè)頭雖小卻肉質(zhì)細(xì)嫩，無甚腥味。”曾祥貴祖祖輩輩以漁為業(yè)，2011年禁捕令頒布后，他收起漁網(wǎng)，在岸邊開了一家魚館。

“我從小泡在清水江里長(zhǎng)大，魚的種類、脾性、灶上的火候，閉著眼都能摸得清。”刀光起落間，是曾祥貴幾十年與魚相守的默契。

“用油過一遍，既可以鎖住魚的嫩滑，魚也會(huì)香一些。”處理好的角角魚在油鍋里翻滾，香味漫過青石板，引得游客循著香氣而來。這些年隨著邊城旅游業(yè)的興起，角角魚也從尋常百姓的餐桌游進(jìn)了萬千食客的口腹里。

做好的酸湯角角魚上桌，魚肉還裹著野山椒的潑辣。

“酸辣是我們湘西的特色，角角魚配上我們特制的酸湯，那就是絕味！”曾祥貴攪拌著自家釀的酸湯，紅亮的湯面泛著金光，這是讓食客“連湯泡三碗飯”的魔法。曾祥貴毫不掩飾他的做魚絕活，額角的汗滴順著臉頰流下。他抬手用毛巾一抹，笑紋里藏著的，是對(duì)這門手藝的驕傲。

秋日的邊城，熱烈與寧?kù)o悄然相遇。青石板上的腳步聲、江面上的風(fēng)聲、魚館里的談笑聲，織成一張鮮活的網(wǎng)。暑期高峰時(shí)，曾祥貴就忙得根本沒時(shí)間休息。“節(jié)假日更忙，早習(xí)慣啦！”他的言語間滿是從容。

酸湯沸騰著，剛過油的角角魚撲通入鍋，這時(shí)加入嫩豆腐一起開煮，魚肉吸飽酸辣，豆腐吸收湯汁的鮮，這口清水江畔的魚鮮，是湘西寫給人間的詩(shī)，字里行間都是江風(fēng)與煙火。

隨著邊城旅游業(yè)的興起，角角魚成為深受游客喜愛的特色美食。

來邊城的人，若逢肚腹空空，不妨鉆進(jìn)臨江的小館。酸湯角角魚端上來時(shí)，魚肉裹著野山椒的潑辣，嫩得在舌尖跳舞，配上幾碟湘西小菜，任憑江風(fēng)從窗欞溜進(jìn)來，與煙火氣撞個(gè)滿懷，一同咽進(jìn)肚里，連打的嗝都帶著江風(fēng)的清冽。

吃過魚，就去坐拉拉渡吧！船工握著粗糲的鐵絲，像牽著邊城的過往，江水拍打著船舷，絮絮叨叨地說著老故事，對(duì)岸的翠翠島正等著你前去呢！

或者，等夜色漫上來，窩進(jìn)一家老茶館，聽風(fēng)搖樹葉、蟬鳴如織，翻一頁泛黃的《邊城》。恍惚間，仿佛真有翠翠的歌聲從江對(duì)岸飄來，清清脆脆，撞在心上。

原來邊城從未老去，它只是守著清水江，等一場(chǎng)不期而遇的相逢，等有人來，聽它把未完的故事，慢慢講完。